Архив рубрики: Окна

Изготовление переплетов

Опубликовано автором
Добавить комментарий

Переплеты могут быть целой рамой, разделенной горбыльками на несколько частей (стекол), из двух створок или двух створок и фрамуги. Рамы и створчатые переплеты могут иметь форточки. Иногда форточки заменяет открывающаяся фрамуга. Многие предпочитают делать рамы открывающимися.

Древесина для изготовления переплетов должна быть сухой, желательно – из хвойных пород. Очень прочны переплеты из древесины дуба, но обрабатывать ее тяжело.

Переплеты состоят из брусков и горбыльков, чаще всего прямоугольной формы и реже квадратной с выбранными фальцами (четвертями) небольшого размера для стекла. Соединяют бруски и горбыльки друг с другом с помощью шипов и проушин или шипов и гнезд.

Готовят бруски так. Сначала строгают одну сторону бруска, затем рейсмусом проводят риски (тонкие линии) на второй и третьей сторонах, а по ним строгают четвертую сторону. После этого под угольник строгают вторую сторону и на ней наносят риски для строжки третьей стороны:

(рис 3) Строжка сторон бруска (а) и изготовление глухого переплета (рамы) (б)
1, 2, 3 – узлы соединения

переплеты

Глухие переплеты из прямоугольных брусков состоят из верхнего, нижнего и двух вертикальных брусков и двух горбыльков (горизонтального и вертикального), которые делят переплет на отдельные части или стекла. В узлах 1 и 3 (см. рисунок) бруски соединяют с помощью двойных шипов и проушин, а в узле 2 – шипом и гнездом. Для этого на выструганных брусках сначала проводят риски и затем с помощью рейсмуса или гребенки для шипов, проушин, гнезд, фальцев определяют ширину подрезки брусков в местах соединения «на ус». По ширине бруска риски наносят с помощью угольника.

!На вертикальных брусках принято делать проушины, на горизонтальных – шипы.

(рисунок 4)
переплеты

По рискам пропиливают древесину для шипов и проушин. От точности запиловки зависит многое: возможны перекосы и более толстые шипы, чем ширина проушин, что может привести к раскалыванию брусков. Если шипы тоньше, чем отверстие проушины, соединение будет непрочным.
Запиливая шипы и проушины, надо придерживаться следующих правил: пила должна идти около риски, но сама риска не должна затрагиваться. Поэтому принято пилу, то есть ее зубья, вести при запиловке около риски на расстоянии примерно 0.1 мм. При запиловке ипов линия распила должна идти с наружной стороны от шипа, а при запиловке проушин – с внутренней:

Запилив шипы и проушины с боковых сторон каждой шиповой детали, спиливают щечки и выдалбливают ненужную древесину между шипами, снимая стружку толщиной не более пяти мм. У проушин щечки не спиливают, а выбирают древесину в двух пропилах, то есть между крайним и средним пропилами. Затем зачищают гнезда, проушины и шипы, отбирают фальцы, а если требуется, и калевки. Ширина фальцев должна обязательно соответствовать кромке шипа и проушины, а сами они должны находиться в одной плоскости и не требовать дополнительных исправлений.

Рисунок 5.
переплеты

После отборки фальцев ширина проушин и шипов становится разной, и они неплотно примыкают один к другому. Чтобы избежать этого, выступающую в местах шипов и проушин часть древесины срезают «на ус» под углом сорок пять градусов:

Рис 6
переплет

Если шипы туго входят в проушины, их подчищают стамеской, снимают фаски. После сборки переплет проверяют на прямоугольность с помощью угольника и рейки, прикладывая ее по диагонали.

Проверив детали переплета, их метят, разбирают и вновь собирают, но уже на клею. Затем переплет проверяют угольником, закрепляют в сжимах, сверлят в соединениях, а также в местах расположения шипов и проушин отверстия диаметром восемь – десять мм и забивают в них на клею нагели.

Вынутые через несколько минут переплеты сушат двое-трое суток, после этого срубают выступающие нагели и аккуратно зачищают. Фальцы должны находиться строго в одной плоскости. Если это не обеспечено, то фальцы приходится зачищать с помощью острой стамески.

С наружной стороны нижнего бруска переплетов или створок ставят отливы (выступающие бруски) для отвода воды от стен. Внизу отлива выбирают канавку – слезник, располагая его на расстоянии десяти мм от края. Отлив крепят не на клею (от воды он быстро разрушается), а на масляной краске, используя шурупы или эпоксидную смолу. Такое соединение прочнее: через щель между отливом и бруском переплета на коробку и стены не будет попадать стекающая с окон дождевая или снеговая вода.

Уширение подоконников

Опубликовано автором
Добавить комментарий

Подоконные доски иногда бывают настолько узкими, что на них невозможно поставить те же цветочные горшки. В таких случаях можно расширить подоконники, приставляя к ним дополнительную доску. Доску берут нужной ширины, толщиной тридцать – пятьдесят мм. Материал должен быть сухим и строганным со всех четырех сторон.

!Применять сырую древесину нежелательно, так как, высыхая, она может покоробиться.

Изготовленную подоконную доску окрашивают до установки или после. Доску монтируют на кронштейнах, которые прочно крепят под подоконником каждый на три-четыре длинных шурупа.

Более простой, но недостаточно прочный способ состоит в том, что берут полосовую сталь толщиной три – пять мм, отгибают с одного конца лапку, сверлят в ней два отверстия диаметром четыре – пять мм с раззенковкой – неглубоким расширением отверстия в верхней части для шляпки шурупа. Этим концом кусок стали крепят снизу переплета к оконной коробке двумя шурупами. На втором конце сверлят два – три отверстия с раззенковкой, в которые завертывают шурупы, необходимые для крепления доски. В данном случае стальная полоса находится вверху подоконника. Таких полос ставят две-три или больше.

Конечно, подоконник можно поставить и на ножках, но его обязательно придется прижать к существующему, прикрепив ножки к стене.

Кроме рассмотренных вариантов возможны и другие, но здесь предложены простейшие.

Изготовление и установка наличников

Опубликовано автором
Добавить комментарий

Для закрытия зазора между коробкой и стеной служат наличники. Чаще всего их ставят к дверным коробкам или оконным, если здание деревянное. Наличники крепят с трех сторон коробки. В местах примыкания деталей наличника одна к другой их обрезают «на ус», то есть под углом 45 градусов. Они должны плотно примыкать друг к другу. Наличники крепят к дверным или оконным коробкам таким образом, чтобы они отступали от краев коробки на пять – пятнадцать мм. Для крепления применяют гвозди длинной 75 мм, утапливая их сплющенные шляпки в древесину на три – пять мм.

Наличники устанавливают до самого пола или же с отступом от него на 150 – 250 мм. Оставшееся внизу место закрывают более толстой заготовкой, называемой тумбочкой. Это нужно для того, чтобы предохранить наличник от быстрого износа внизу и придать дверному проему более красивый вид. У оконных проемов наличники ставят до самого подоконника. Наличники могут быть гладкими или с отобранными калевками. Последние более красивы.

Окрашивают наличники обычно в тот же цвет, что и двери и переплеты, однако их можно окрашивать и в другие цвета.

Изготовление и установка дверных и оконных коробок и наличников

Опубликовано автором
Добавить комментарий

Обладая необходимыми знаниями, можно самостоятельно изготовить и установить коробки – как дверные, так и оконные. Способы, которые представлены в этой рубрике, достаточно просты, и им может научиться практически любой человек, задавшийся целью отремонтировать дом своими руками. Путь они, способы эти, во многом «дедовские», но они позволяют без больших затрат выполнить все работы прочно и качественно. Проверку временем они прошли на «отлично». Да и вообще, в нашем веке, несмотря на достаточное изобилие, умение справиться с подобными работами только в плюс – и экономически, и морально. Так что, уважаемые себемастера, не будем забывать опыт прошлых лет и попробуем самостоятельно обновить наш дом.

Дверные коробки. Коробки для каменных и подобных им зданий чаще всего выполняют из целых брусков или толстых досок толщиной пятьдесят – шестьдесят мм, шириной сто мм и более с последующей выборкой четверти глубиной по толщине брусков двери и шириной пятнадцать – тридцать мм. Бруски связывают прямыми или косыми шипами. Вместо шипов детали коробки можно собрать (скрепить) длинными толстыми гвоздями. Гораздо проще изготовить коробки из досок, для чего строгают толстые доски (сорок – шестьдесят мм) и тес толщиной десять – двадцать мм. Чтобы образовать четверти, тес крепят к доскам с помощью гвоздей или клея, а иногда того и другого. Детали коробки собирают на гвоздях, как это показано на рисунке:

Изготовление коробки
а – бруски и коробки, б – скрепление деталей с помощью гвоздей

изготовление коробки

Устанавливают коробки так, чтобы нижний брусок был строго горизонтален, а боковые – строго вертикальны. Установив и выверив коробки, их крепят к стенам с помощью толстых гвоздей, стальных штырей или ершей. Так как в каменные стены гвоздь не вобьешь, то предварительно приходится отверстия высверливать или пробивать шлямбуром либо пробойником. В эти отверстия вставляют деревянные нагели (пробки), а в них гвозди либо стальные штыри.

Крепить коробки для наружных дверей надо прочно. Зазоры между стенами и коробкой предварительно конопатят сухим или мокрым способом, что предохраняет от продувания. При сухом способе заполняют зазор сухой паклей, шлаковой или стекловатой, которые хорошо уплотняют. Мокрый способ состоит в том, что эти материалы предварительно смачивают в жидко разведенном гипсовом тесте, которое надо приготовлять небольшими порциями (0,2 – 0,5 л), учитывая быстроту его схватывания.

!Сильно уплотненная конопатка с гипсовым тестом хороша тем, что, схватываясь, гипс расширяется и плотнее прижимается к стене и бруску, надежно предохраняя места зазора даже от малейшего продувания и выхода тепла из помещения.

Иногда конопатят не полностью весь зазор, а только лишь его часть. В оставшееся место забивают деревянный брусок.

Коробки для внутренних дверей менее массивные, так как двери применяют более легкие. Обычно эти коробки состоят из трех брусков: двух вертикальных и верхнего горизонтального. Вертикальные бруски крепят к полу или балке с помощью прямых шипов, которые устанавливают в брусках, а в полу или балке выполняют гнезда под эти шипы. Коробки крепят к стенам или перегородкам с помощью гвоздей.
В старых домах коробки могут состоять из четырех брусков: двух вертикальных и двух горизонтальных. Нижний горизонтальный брусок крепят к полу или балке гвоздями.

Оконные коробки. Коробки для каменных и подобных им зданий изготовляют из брусков или досок, т.е. так же, как и дверные. Переплеты могут открываться только внутрь или один внутрь, а другой – наружу. Оконные коробки бывают цельными или отдельными. Если два переплета открываются внутрь, то цельную или отдельные коробки делают таким образом, чтобы летние переплеты были меньше зимних и свободно открывались.

В оконном проеме отдельные коробки устанавливают так, чтобы они были на расстоянии сто – двести мм одна от другой. В брусках коробок делают четверти глубиной 15 – 25 мм, шириной, равной толщине брусков переплета. В наружной коробке со стороны улицы выбирают небольшой паз глубиной десять, шириной двадцать мм, в который вставляют и крепят слив из кровельной стали. Он отводит от стен стекающую со стекол снеговую или дождевую воду. В нижнем бруске зимней коробки выбирают четверть глубиной 15 0 20 мм, которая необходима для установки подоконной доски
или подоконника.

Оконные коробки располагают так, чтобы вертикальные бруски были строго вертикальны, а нижний и верхний – строго горизонтальны. Крепят коробки так же, как и дверные. После установки и закрепления делают конопатку, лучше мокрым способом, а затем оштукатуривают откосы.

Когда поставлены отдельные коробки, то пространство между ними, называемое заглушиной, также оштукатуривают. Нижнюю заглушину выполняют чаще всего из цементного раствора (см. «штукатурные работы»).