Изготовление дверей

Двери могут быть однопольными с шириной полотна 850-900 мм, полуторапольными, или с сухарем, состоящими из двух полотен разной ширины, и двупольными, состоящими из одинаковых по ширине полотен. Средняя высота двери 2000 мм. Существуют двери разных конструкций, а также сплошные и решетчатые, филенчатые и застекленные. Толщина их полотна колеблется от тридцати до пятидесяти мм. На рисунке 10,а показана филенчатая дверь с угольниками.

 

Дверь на шпонках прочна, проста в изготовлении и малотеплопроводна. Ее собирают из строганных досок толщиной сорок – пятьдесят мм, по кромкам которых выбирают четверти или шпунты. Подготовленные доски укладывают в ряд, выравнивают, затем плотно сжимают и наносят риски для выборки пазов под шпонки (рис. 10, б). Пазы выбирают на конус глубиной, равной ½ – ¼ толщины досок. У основания пазы должны иметь ширину пятьдесят, вверху – тридцать пять мм.

Техника выполнения паза следующая.

Под углом сорок пять градусов пилой-наградкой (но можно и ножовкой) по рискам сделать сначала один, а затем и второй пропил на указанную глубину. С одной стороны пропил шире, с другой – уже на десять – двадцать мм. Чтобы угол пропила на всех досках был одинаков, применяют выстроганный под углом сорок пять градусов брусок, который крепят около паза. Древесину между пропилами выбирают стамеской, причем так, чтобы дно паза было ровным. Шпонки делают из брусков, равных толщине досок двери и толще и длиннее ее ширины на сто – сто пятьдесят мм. Шпонке придают форму выполненного паза.

При толстых шпонках дверь прочнее, коробится меньше, поэтому тонкие шпонки применять не следует. Сначала собирают доски на шпонках временно, отмечают возможные неточности, выбивают шпонки и подгоняют доски. Затем шпонки вновь вбивают, но теперь уже до предела и срезают на конус. Ставят шпонки чаще всего без клея. Дверь обрезают по угольнику, перевертывают, строгают лицевую сторону, проверяют ровность линейкой. В процессе эксплуатации двери возможна усушка древесины и шпонки нужно будет немного вбивать, а выступающие концы срезать.

Двери из реек

Для таких дверей (рисунок 11) применяют бруски толщиной сорок – пятьдесят мм разной ширины. Для крайних сторон двери (т.е. обвяз), к которым привертывают петли или в которые врезают замки, рекомендуется использовать цельные бруски, средняя часть может быть изготовлена из брусков разной длины. Двери облицовывают фанерой переклейкой или древесно-волокнистой плитой. Эти материалы наклеивают любым клеем, но допустимо крепление шурупами или гвоздями.

Бруски склеивают клеем, но для точности их лучше соединять на нагелях диаметром десять – двенадцать мм, которые рекомендуется изготавливать из древесины твердых пород: березы, клена, дуба, бука. Длина их должна быть на десять мм короче просверленного для них отверстия. Каждый брусок надо крепить двумя нагелями, а если он очень длинный, то тремя или большим количеством.

Такие двери лучше всего изготавливать так: сначала бруски строгают только с тех сторон, которыми они прилегают друг к другу. А затем сверлят отверстия, ставят нагели и собирают дверь насухо (без клея). Исправив возможные неточности. Бруски метят, все разбирают, вновь собирают уже на клею и прочно сжимают.

После высыхания клея, обычно где-то через сутки, полотно двери строгают с обеих сторон и наклеивают облицовочный материал. Кончено, бруски можно острогать и предварительно, а затем уже приступить к сборке сначала насухо, а потом и на клею.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>