Дом: устанавливаем точечное освещение для потолка

Советы по выбору гипсокартона – потолочный или стеновой? – никогда не будут лишними при отделке собственного жилья или офиса.

устновка точечного освещения советы
Читать далее

Вытяжка своими руками из старого таза

Вытяжка для кухни в индустриальном стиле из старого тазика. Смотрите и вдохновляйтесь!

Читать далее

Вправляем пластиковый бампер авто

Вправляем пластиковый бампер авто

Неприятности с автомобилем могут поджидать где угодно. Так, результатом оставленной на недолгое время на стоянке машины стал помятый пластиковый бампер. Так как виновник этого безобразия установлен не был, устранять ее пришлось самостоятельно. Полностью самостоятельно и фактически подручными средствами, так как на сервисе подобная работа влетела бы в копеечку.

Читать далее

Мастерим полку в индустриальном стиле

Этот интересный вариант полки в интерьере можно обыгрывать разными способами. Например, вместо неудобной и громоздкой прикроватной тумбы. В данном случае столешница была подобрана так, чтобы на нее можно было положить книгу и гаджеты.
Читать далее

Клей за пять минут

Порой требуется очень быстро сделать клей – и этот совет поможет решить вопрос всего за пять минут.

клей за пять минут
Читать далее

Делаем садовое плетеное кресло

Сделать плетеное кресло для сада или террасы своими руками совсем несложно. Главное – точно и аккуратно следовать инструкции, что дана ниже, и тогда результат будет радовать вас и вашу семью не один год. Тем более, если под рукой имеется уже готовый каркас от старой, износившейся мебели. При желании можно переделать уже имеющиеся, но пришедшие в негодность плетеные стулья или кресло.

Итак, что нам понадобится для создания нового кресла на основе старого каркаса.
Читать далее

Коротко о МДФ

Красивый внешне и весьма несложный в монтаже, практичный, помогающий создать практически любую атмосферу в помещении – будь то жилище или дом, МДФ в последние годы стали весьма популярным видом отделки.

МДФ – это не что иное, как декорированная древесноволокнистая основа средней плотности. Для ее получения весьма мелкую стружку, полученную из древесины низких сортов либо отходов деревообрабатывающей промышленности, подвергают высокому давлению и температуре.

Плюсами МДФ являются:

- экологическая чистота (при изготовлении не были использованы вредные для здоровья людей и животных материалы);
- Отличная звуконепроницаемость;
- высокая теплоизоляция;
- возможность нанесения на плиты самых разных видов декора;
- практичность и легкость в уходе.

МДФ используют при производстве дверей и мебели, так как эти плиты легки в обработке и достаточно стоки к ударам и царапинам.

Следует сказать, что панели МДФ отлично подходят для изготовления кухонной мебели – благодаря своей устойчивости к различным грибкам и воздействию пара.

Отделка и монтаж

МДФ отделывают самыми разными способами – при помощи покраски, шпона (как натурального, так и синтетического), различного вида пленками либо ламинатом.

Панели МДФ можно «сажать» на жидкие гвозди, обрешетку, при помощи саморезов либо специальных скоб. Стыки можно отлично замаскировать уголками, плинтусами и цокольными планками.

Что мы знаем о раковинах

Что мы знаем о раковинах?

И правда, а что, собственно? Какими они бывают, какая мрдель лучше подойдет для кухни, а какая – для ванной комнаты? Как их правильно крепить?

Давайте пройдем небольшой ликбез на эту тему.

Итак,

Подвесные раковины

Самые удобные и популярные раковины те, которые быстро и просто монтируются к стене. Экономят до квадратного метра площади, что особенно актуально для малогабаритных квартир. Под такие раковины удобно поставить все, что душе угодно: и небольшой шкафчик, и невысокую стиральную машину. Ну, а можно просто красиво скрыть «пьедесталом» под раковиной трубы.

Раковина «тюльпан»

Отличный вариант для просторной ванной комнаты. Красивые, с разнообразными изящными «пьедесталами», скрывающими коммуникации.

Раковины для туалета

Опять же, здесь будут очень кстати раковины подвесные. Именно по той причине, что, во-первых, они занимают мало места (выбор размеров таких раковин в наше время огромен), во-вторых, разнообразие моделей (в том числе и угловых) позволяет рационально разместить такую раковину с наибольшим комфортом. Опять же, под такими раковинами можно установить удобные шкафчики для различных чистящих и моющих средств, салфеток и т.п.

Раковина-чаша

Еще один удобный вариант, накладная раковина. Монтируется на удобную поверхность. Разнообразные материалы исполнения позволяют придать ей еще и декоративные функции.

Раковины встраиваемые

Отличный вариант для любого помещения – и кухни, и ванной, и просторной туалетной комнаты. Такие раковины частично или полностью «погружены» в столешницу, служащую им опорой. Такие раковины еще и практичны, так как позволяют удобно размещать необходимые предметы гигиены вокруг них.

Изготовление переплетов

Переплеты могут быть целой рамой, разделенной горбыльками на несколько частей (стекол), из двух створок или двух створок и фрамуги. Рамы и створчатые переплеты могут иметь форточки. Иногда форточки заменяет открывающаяся фрамуга. Многие предпочитают делать рамы открывающимися.

Древесина для изготовления переплетов должна быть сухой, желательно – из хвойных пород. Очень прочны переплеты из древесины дуба, но обрабатывать ее тяжело.

Переплеты состоят из брусков и горбыльков, чаще всего прямоугольной формы и реже квадратной с выбранными фальцами (четвертями) небольшого размера для стекла. Соединяют бруски и горбыльки друг с другом с помощью шипов и проушин или шипов и гнезд.

Готовят бруски так. Сначала строгают одну сторону бруска, затем рейсмусом проводят риски (тонкие линии) на второй и третьей сторонах, а по ним строгают четвертую сторону. После этого под угольник строгают вторую сторону и на ней наносят риски для строжки третьей стороны:

(рис 3) Строжка сторон бруска (а) и изготовление глухого переплета (рамы) (б)
1, 2, 3 – узлы соединения

переплеты

Глухие переплеты из прямоугольных брусков состоят из верхнего, нижнего и двух вертикальных брусков и двух горбыльков (горизонтального и вертикального), которые делят переплет на отдельные части или стекла. В узлах 1 и 3 (см. рисунок) бруски соединяют с помощью двойных шипов и проушин, а в узле 2 – шипом и гнездом. Для этого на выструганных брусках сначала проводят риски и затем с помощью рейсмуса или гребенки для шипов, проушин, гнезд, фальцев определяют ширину подрезки брусков в местах соединения «на ус». По ширине бруска риски наносят с помощью угольника.

!На вертикальных брусках принято делать проушины, на горизонтальных – шипы.

(рисунок 4)
переплеты

По рискам пропиливают древесину для шипов и проушин. От точности запиловки зависит многое: возможны перекосы и более толстые шипы, чем ширина проушин, что может привести к раскалыванию брусков. Если шипы тоньше, чем отверстие проушины, соединение будет непрочным.
Запиливая шипы и проушины, надо придерживаться следующих правил: пила должна идти около риски, но сама риска не должна затрагиваться. Поэтому принято пилу, то есть ее зубья, вести при запиловке около риски на расстоянии примерно 0.1 мм. При запиловке ипов линия распила должна идти с наружной стороны от шипа, а при запиловке проушин – с внутренней:

Запилив шипы и проушины с боковых сторон каждой шиповой детали, спиливают щечки и выдалбливают ненужную древесину между шипами, снимая стружку толщиной не более пяти мм. У проушин щечки не спиливают, а выбирают древесину в двух пропилах, то есть между крайним и средним пропилами. Затем зачищают гнезда, проушины и шипы, отбирают фальцы, а если требуется, и калевки. Ширина фальцев должна обязательно соответствовать кромке шипа и проушины, а сами они должны находиться в одной плоскости и не требовать дополнительных исправлений.

Рисунок 5.
переплеты

После отборки фальцев ширина проушин и шипов становится разной, и они неплотно примыкают один к другому. Чтобы избежать этого, выступающую в местах шипов и проушин часть древесины срезают «на ус» под углом сорок пять градусов:

Рис 6
переплет

Если шипы туго входят в проушины, их подчищают стамеской, снимают фаски. После сборки переплет проверяют на прямоугольность с помощью угольника и рейки, прикладывая ее по диагонали.

Проверив детали переплета, их метят, разбирают и вновь собирают, но уже на клею. Затем переплет проверяют угольником, закрепляют в сжимах, сверлят в соединениях, а также в местах расположения шипов и проушин отверстия диаметром восемь – десять мм и забивают в них на клею нагели.

Вынутые через несколько минут переплеты сушат двое-трое суток, после этого срубают выступающие нагели и аккуратно зачищают. Фальцы должны находиться строго в одной плоскости. Если это не обеспечено, то фальцы приходится зачищать с помощью острой стамески.

С наружной стороны нижнего бруска переплетов или створок ставят отливы (выступающие бруски) для отвода воды от стен. Внизу отлива выбирают канавку – слезник, располагая его на расстоянии десяти мм от края. Отлив крепят не на клею (от воды он быстро разрушается), а на масляной краске, используя шурупы или эпоксидную смолу. Такое соединение прочнее: через щель между отливом и бруском переплета на коробку и стены не будет попадать стекающая с окон дождевая или снеговая вода.

Уширение подоконников

Подоконные доски иногда бывают настолько узкими, что на них невозможно поставить те же цветочные горшки. В таких случаях можно расширить подоконники, приставляя к ним дополнительную доску. Доску берут нужной ширины, толщиной тридцать – пятьдесят мм. Материал должен быть сухим и строганным со всех четырех сторон.

!Применять сырую древесину нежелательно, так как, высыхая, она может покоробиться.

Изготовленную подоконную доску окрашивают до установки или после. Доску монтируют на кронштейнах, которые прочно крепят под подоконником каждый на три-четыре длинных шурупа.

Более простой, но недостаточно прочный способ состоит в том, что берут полосовую сталь толщиной три – пять мм, отгибают с одного конца лапку, сверлят в ней два отверстия диаметром четыре – пять мм с раззенковкой – неглубоким расширением отверстия в верхней части для шляпки шурупа. Этим концом кусок стали крепят снизу переплета к оконной коробке двумя шурупами. На втором конце сверлят два – три отверстия с раззенковкой, в которые завертывают шурупы, необходимые для крепления доски. В данном случае стальная полоса находится вверху подоконника. Таких полос ставят две-три или больше.

Конечно, подоконник можно поставить и на ножках, но его обязательно придется прижать к существующему, прикрепив ножки к стене.

Кроме рассмотренных вариантов возможны и другие, но здесь предложены простейшие.