Изготовление переплетов

Опубликовано автором
Добавить комментарий

Переплеты могут быть целой рамой, разделенной горбыльками на несколько частей (стекол), из двух створок или двух створок и фрамуги. Рамы и створчатые переплеты могут иметь форточки. Иногда форточки заменяет открывающаяся фрамуга. Многие предпочитают делать рамы открывающимися.

Древесина для изготовления переплетов должна быть сухой, желательно – из хвойных пород. Очень прочны переплеты из древесины дуба, но обрабатывать ее тяжело.

Переплеты состоят из брусков и горбыльков, чаще всего прямоугольной формы и реже квадратной с выбранными фальцами (четвертями) небольшого размера для стекла. Соединяют бруски и горбыльки друг с другом с помощью шипов и проушин или шипов и гнезд.

Готовят бруски так. Сначала строгают одну сторону бруска, затем рейсмусом проводят риски (тонкие линии) на второй и третьей сторонах, а по ним строгают четвертую сторону. После этого под угольник строгают вторую сторону и на ней наносят риски для строжки третьей стороны:

(рис 3) Строжка сторон бруска (а) и изготовление глухого переплета (рамы) (б)
1, 2, 3 – узлы соединения

переплеты

Глухие переплеты из прямоугольных брусков состоят из верхнего, нижнего и двух вертикальных брусков и двух горбыльков (горизонтального и вертикального), которые делят переплет на отдельные части или стекла. В узлах 1 и 3 (см. рисунок) бруски соединяют с помощью двойных шипов и проушин, а в узле 2 – шипом и гнездом. Для этого на выструганных брусках сначала проводят риски и затем с помощью рейсмуса или гребенки для шипов, проушин, гнезд, фальцев определяют ширину подрезки брусков в местах соединения «на ус». По ширине бруска риски наносят с помощью угольника.

!На вертикальных брусках принято делать проушины, на горизонтальных – шипы.

(рисунок 4)
переплеты

По рискам пропиливают древесину для шипов и проушин. От точности запиловки зависит многое: возможны перекосы и более толстые шипы, чем ширина проушин, что может привести к раскалыванию брусков. Если шипы тоньше, чем отверстие проушины, соединение будет непрочным.
Запиливая шипы и проушины, надо придерживаться следующих правил: пила должна идти около риски, но сама риска не должна затрагиваться. Поэтому принято пилу, то есть ее зубья, вести при запиловке около риски на расстоянии примерно 0.1 мм. При запиловке ипов линия распила должна идти с наружной стороны от шипа, а при запиловке проушин – с внутренней:

Запилив шипы и проушины с боковых сторон каждой шиповой детали, спиливают щечки и выдалбливают ненужную древесину между шипами, снимая стружку толщиной не более пяти мм. У проушин щечки не спиливают, а выбирают древесину в двух пропилах, то есть между крайним и средним пропилами. Затем зачищают гнезда, проушины и шипы, отбирают фальцы, а если требуется, и калевки. Ширина фальцев должна обязательно соответствовать кромке шипа и проушины, а сами они должны находиться в одной плоскости и не требовать дополнительных исправлений.

Рисунок 5.
переплеты

После отборки фальцев ширина проушин и шипов становится разной, и они неплотно примыкают один к другому. Чтобы избежать этого, выступающую в местах шипов и проушин часть древесины срезают «на ус» под углом сорок пять градусов:

Рис 6
переплет

Если шипы туго входят в проушины, их подчищают стамеской, снимают фаски. После сборки переплет проверяют на прямоугольность с помощью угольника и рейки, прикладывая ее по диагонали.

Проверив детали переплета, их метят, разбирают и вновь собирают, но уже на клею. Затем переплет проверяют угольником, закрепляют в сжимах, сверлят в соединениях, а также в местах расположения шипов и проушин отверстия диаметром восемь – десять мм и забивают в них на клею нагели.

Вынутые через несколько минут переплеты сушат двое-трое суток, после этого срубают выступающие нагели и аккуратно зачищают. Фальцы должны находиться строго в одной плоскости. Если это не обеспечено, то фальцы приходится зачищать с помощью острой стамески.

С наружной стороны нижнего бруска переплетов или створок ставят отливы (выступающие бруски) для отвода воды от стен. Внизу отлива выбирают канавку – слезник, располагая его на расстоянии десяти мм от края. Отлив крепят не на клею (от воды он быстро разрушается), а на масляной краске, используя шурупы или эпоксидную смолу. Такое соединение прочнее: через щель между отливом и бруском переплета на коробку и стены не будет попадать стекающая с окон дождевая или снеговая вода.

Уширение подоконников

Опубликовано автором
Добавить комментарий

Подоконные доски иногда бывают настолько узкими, что на них невозможно поставить те же цветочные горшки. В таких случаях можно расширить подоконники, приставляя к ним дополнительную доску. Доску берут нужной ширины, толщиной тридцать – пятьдесят мм. Материал должен быть сухим и строганным со всех четырех сторон.

!Применять сырую древесину нежелательно, так как, высыхая, она может покоробиться.

Изготовленную подоконную доску окрашивают до установки или после. Доску монтируют на кронштейнах, которые прочно крепят под подоконником каждый на три-четыре длинных шурупа.

Более простой, но недостаточно прочный способ состоит в том, что берут полосовую сталь толщиной три – пять мм, отгибают с одного конца лапку, сверлят в ней два отверстия диаметром четыре – пять мм с раззенковкой – неглубоким расширением отверстия в верхней части для шляпки шурупа. Этим концом кусок стали крепят снизу переплета к оконной коробке двумя шурупами. На втором конце сверлят два – три отверстия с раззенковкой, в которые завертывают шурупы, необходимые для крепления доски. В данном случае стальная полоса находится вверху подоконника. Таких полос ставят две-три или больше.

Конечно, подоконник можно поставить и на ножках, но его обязательно придется прижать к существующему, прикрепив ножки к стене.

Кроме рассмотренных вариантов возможны и другие, но здесь предложены простейшие.

Изготовление и установка наличников

Опубликовано автором
Добавить комментарий

Для закрытия зазора между коробкой и стеной служат наличники. Чаще всего их ставят к дверным коробкам или оконным, если здание деревянное. Наличники крепят с трех сторон коробки. В местах примыкания деталей наличника одна к другой их обрезают «на ус», то есть под углом 45 градусов. Они должны плотно примыкать друг к другу. Наличники крепят к дверным или оконным коробкам таким образом, чтобы они отступали от краев коробки на пять – пятнадцать мм. Для крепления применяют гвозди длинной 75 мм, утапливая их сплющенные шляпки в древесину на три – пять мм.

Наличники устанавливают до самого пола или же с отступом от него на 150 – 250 мм. Оставшееся внизу место закрывают более толстой заготовкой, называемой тумбочкой. Это нужно для того, чтобы предохранить наличник от быстрого износа внизу и придать дверному проему более красивый вид. У оконных проемов наличники ставят до самого подоконника. Наличники могут быть гладкими или с отобранными калевками. Последние более красивы.

Окрашивают наличники обычно в тот же цвет, что и двери и переплеты, однако их можно окрашивать и в другие цвета.

Изготовление и установка дверных и оконных коробок и наличников

Опубликовано автором
Добавить комментарий

Обладая необходимыми знаниями, можно самостоятельно изготовить и установить коробки – как дверные, так и оконные. Способы, которые представлены в этой рубрике, достаточно просты, и им может научиться практически любой человек, задавшийся целью отремонтировать дом своими руками. Путь они, способы эти, во многом «дедовские», но они позволяют без больших затрат выполнить все работы прочно и качественно. Проверку временем они прошли на «отлично». Да и вообще, в нашем веке, несмотря на достаточное изобилие, умение справиться с подобными работами только в плюс – и экономически, и морально. Так что, уважаемые себемастера, не будем забывать опыт прошлых лет и попробуем самостоятельно обновить наш дом.

Дверные коробки. Коробки для каменных и подобных им зданий чаще всего выполняют из целых брусков или толстых досок толщиной пятьдесят – шестьдесят мм, шириной сто мм и более с последующей выборкой четверти глубиной по толщине брусков двери и шириной пятнадцать – тридцать мм. Бруски связывают прямыми или косыми шипами. Вместо шипов детали коробки можно собрать (скрепить) длинными толстыми гвоздями. Гораздо проще изготовить коробки из досок, для чего строгают толстые доски (сорок – шестьдесят мм) и тес толщиной десять – двадцать мм. Чтобы образовать четверти, тес крепят к доскам с помощью гвоздей или клея, а иногда того и другого. Детали коробки собирают на гвоздях, как это показано на рисунке:

Изготовление коробки
а – бруски и коробки, б – скрепление деталей с помощью гвоздей

изготовление коробки

Устанавливают коробки так, чтобы нижний брусок был строго горизонтален, а боковые – строго вертикальны. Установив и выверив коробки, их крепят к стенам с помощью толстых гвоздей, стальных штырей или ершей. Так как в каменные стены гвоздь не вобьешь, то предварительно приходится отверстия высверливать или пробивать шлямбуром либо пробойником. В эти отверстия вставляют деревянные нагели (пробки), а в них гвозди либо стальные штыри.

Крепить коробки для наружных дверей надо прочно. Зазоры между стенами и коробкой предварительно конопатят сухим или мокрым способом, что предохраняет от продувания. При сухом способе заполняют зазор сухой паклей, шлаковой или стекловатой, которые хорошо уплотняют. Мокрый способ состоит в том, что эти материалы предварительно смачивают в жидко разведенном гипсовом тесте, которое надо приготовлять небольшими порциями (0,2 – 0,5 л), учитывая быстроту его схватывания.

!Сильно уплотненная конопатка с гипсовым тестом хороша тем, что, схватываясь, гипс расширяется и плотнее прижимается к стене и бруску, надежно предохраняя места зазора даже от малейшего продувания и выхода тепла из помещения.

Иногда конопатят не полностью весь зазор, а только лишь его часть. В оставшееся место забивают деревянный брусок.

Коробки для внутренних дверей менее массивные, так как двери применяют более легкие. Обычно эти коробки состоят из трех брусков: двух вертикальных и верхнего горизонтального. Вертикальные бруски крепят к полу или балке с помощью прямых шипов, которые устанавливают в брусках, а в полу или балке выполняют гнезда под эти шипы. Коробки крепят к стенам или перегородкам с помощью гвоздей.
В старых домах коробки могут состоять из четырех брусков: двух вертикальных и двух горизонтальных. Нижний горизонтальный брусок крепят к полу или балке гвоздями.

Оконные коробки. Коробки для каменных и подобных им зданий изготовляют из брусков или досок, т.е. так же, как и дверные. Переплеты могут открываться только внутрь или один внутрь, а другой – наружу. Оконные коробки бывают цельными или отдельными. Если два переплета открываются внутрь, то цельную или отдельные коробки делают таким образом, чтобы летние переплеты были меньше зимних и свободно открывались.

В оконном проеме отдельные коробки устанавливают так, чтобы они были на расстоянии сто – двести мм одна от другой. В брусках коробок делают четверти глубиной 15 – 25 мм, шириной, равной толщине брусков переплета. В наружной коробке со стороны улицы выбирают небольшой паз глубиной десять, шириной двадцать мм, в который вставляют и крепят слив из кровельной стали. Он отводит от стен стекающую со стекол снеговую или дождевую воду. В нижнем бруске зимней коробки выбирают четверть глубиной 15 0 20 мм, которая необходима для установки подоконной доски
или подоконника.

Оконные коробки располагают так, чтобы вертикальные бруски были строго вертикальны, а нижний и верхний – строго горизонтальны. Крепят коробки так же, как и дверные. После установки и закрепления делают конопатку, лучше мокрым способом, а затем оштукатуривают откосы.

Когда поставлены отдельные коробки, то пространство между ними, называемое заглушиной, также оштукатуривают. Нижнюю заглушину выполняют чаще всего из цементного раствора (см. «штукатурные работы»).

Как изготовить верстачную доску

Опубликовано автором
Добавить комментарий

Лучше всего взять для ее изготовления доски толщиной сорок-пятьдесят, шириной двести – шестьсот и длиной две тысячи мм. Вполне можно обойтись и несколько более узкими досками. Узкие доски сплачивают на шпонках и острагивают. Крепление отдельных деталей выполняют на гвоздях либо шурупах, но так, чтобы шляпки были утоплены в толщину древесины минимум на пять мм.

С лицевой стороны доски хорошо устроить лоток для хранения во время работы мелкого инструмента. Спереди крепят два упора – верхний и боковой, они необходимы для упора строгаемой древесины или детали. На другом конце устраивают паз шириной 80 – 100 мм глубиной сто мм и больше. Для прочности паза и создания необходимой глубины к низу верстачной доски крепят дополнительно пару – тройку досок или бруски. По верху и ребру верстачной доски с ее передней стороны сверлят либо долбят отверстия (их можно прежде просверлить, а затем продолбить). Круглые отверстия должны иметь диаметр не меньше 25 мм, квадратные же – 25 х 25 мм. Расположить их следует на расстоянии пятьдесят – сто мм одно от другого. Сверху эти отверстия должны получиться сквозными, а по ребру – глубиной не менее пятидесяти мм.

Верстачная доска
1 – лоток, 2 – отверстия, 3 – паз, 4 – упоры, 5 – дополнительное крепление (доски), 6 – выдвижные пальцы, 7 – боковой упор, 8 – верхний упор, 9 – скобка, 10 – нагель, 11 – клин, 12 – специальный упор, 13 – закрепление строгаемого материала, 14 – доска, 15 – клин, 16 – закрепленная деталь в пазу.

верстачная доска

Снизу верстачной доски устраивают два – четыре пальца. Они могут быть выдвижными. Каждый укрепляют двумя скобками. Если пальцы поворотные, их укрепляют толстым шурупом. Выдвижные пальцы прочнее. Пальцы не должны выступать из-за плоскости доски. Против паза делают один или два поворотных вертикальных упора, которые необходимы для прижимания и прочного удержания материала при перепиливании поперек. После перепиливания материала эти упоры опускают вниз.
Для закрепления обрабатываемого, например, строгаемого, материала, его укладывают так, чтобы он одним концом упирался в упор, а второй конец можно закрепить, вставив в одно из отверстий нагель, деревянный клин или специальный упор, состоящий из кусков доски с двумя нагелями. Между этими упорами и материалом вбивают клин, чем достигается прочное крепление материала.

Когда деталь закрепляют с боковой стороны верстачной доски, между ней и нагелем вбивают клин. Чтобы деталь не опускалась вниз, ее удерживает один или два выдвигаемых пальца. При распиливании вдоль или запиловке шипов и проушин деталь ставят в паз и закрепляют клином.

Инструменты и приспособления для плотничных и столярных работ

Опубликовано автором
Добавить комментарий

Инструменты и приспособления для плотничных и столярных работ

Инструменты

От того, какие работы придется выполнять, зависит инструментарий, который должен быть у себемастера всегда под рукой. Можно, конечно, для начала обойтись и малым их количеством, но частенько требуется и полный их набор. Чем лучше наточен, направлен и заточен инструмент, тем легче им работать и тем более лучшего качества получится готовое изделие. Так что давайте-ка посмотрим, какие же инструменты должны быть в нашем «рабочем наборе».

! Во время работы не забывайте о технике безопасности.

Топор. Этот инструмент обычно применяется для рубки, тески, раскалывания и прочих работ. Топор должен быть средних размеров, прочно насажен на топорище.

Струги бывают разными, но обычно самыми необходимыми являются рубанок, фуганок и шерхебель. Ножи этих инструментов должны быть наточены, направлены и вставлены в колодки инструментов, а также прочно заклинены и налажены. Древесину строгают в таком порядке:
- сначала шерхебелем (он достаточно грубо снимает толстую стружку);
- затем работа «передается» рубанку;
- и, наконец, в дело вступает фуганок.

После того, как изделие обработано рубанком, древесина принимает более чистый вид. Фуганок же удаляет самые мелкие неровности, и поверхность древесины становится гладкой, ровной и чистой.

Стамески и долота применяют для долбления различных отверстий при изготовлении изделий.

Коловорот с набором сверл (перок) используется для того, чтобы высверливать отверстия как поперек, так и вдоль волокон древесины. Сверление гораздо производительнее, нежели долбление.

Пилы применяют для пиления древесины поперек, вдоль и под углом. Зубья у пил должны быть соответствующей формы и заточки. Для работы лучше всего иметь две пилы – для продольной и поперечной распиловки, но если у вас есть пила для смешанного распиливания, то вполне хватит и ее. Но, несмотря на то, что она режет древесину во всех направлениях, такая пила менее производительна. Пилы подразделяются на наградки, лучковые, ножовки и т.п. Если вы задумали выполнить достаточно обширный объем работ, то самым удобным будет приобрести пилы лучковые.

Так же к необходимым инструментам смело можно отнести линейку, метр, угольник, отвес (весок), реймус. Можно также воспользоваться гребенкой (подробнее – «изготовление и ремонт переплетов»).

Отверстия в каменных, бетонных и других негвоздимых конструкциях обычно выполняют путем сверления либо пробивкой шлямбуром, а также самыми разнообразными пробойниками. Лучше всего для подобных работ подойдут сверла с твердосплавными наконечниками.

Стусло – это устройство для распиловки древесины под прямым и косым (45 градусов) углом.

Верстачная доска. Древесину удобно обрабатывать на столярном верстаке. Можно изготовить специальную верстачную доску. Ее преимущества в том, что она, во-первых, не занимает много места, во-вторых, достаточно легка по весу и, в-третьих, очень удобна для работы. Ее можно поместить на табуретки, скамью, стол либо козелки.
Как изготовить верстачную доску, смотрите здесь.

Изготовление дверей

Опубликовано автором
Добавить комментарий

Двери могут быть однопольными с шириной полотна 850-900 мм, полуторапольными, или с сухарем, состоящими из двух полотен разной ширины, и двупольными, состоящими из одинаковых по ширине полотен. Средняя высота двери 2000 мм. Существуют двери разных конструкций, а также сплошные и решетчатые, филенчатые и застекленные. Толщина их полотна колеблется от тридцати до пятидесяти мм. На рисунке 10,а показана филенчатая дверь с угольниками.

 

Дверь на шпонках прочна, проста в изготовлении и малотеплопроводна. Ее собирают из строганных досок толщиной сорок – пятьдесят мм, по кромкам которых выбирают четверти или шпунты. Подготовленные доски укладывают в ряд, выравнивают, затем плотно сжимают и наносят риски для выборки пазов под шпонки (рис. 10, б). Пазы выбирают на конус глубиной, равной ½ – ¼ толщины досок. У основания пазы должны иметь ширину пятьдесят, вверху – тридцать пять мм.

Техника выполнения паза следующая.

Под углом сорок пять градусов пилой-наградкой (но можно и ножовкой) по рискам сделать сначала один, а затем и второй пропил на указанную глубину. С одной стороны пропил шире, с другой – уже на десять – двадцать мм. Чтобы угол пропила на всех досках был одинаков, применяют выстроганный под углом сорок пять градусов брусок, который крепят около паза. Древесину между пропилами выбирают стамеской, причем так, чтобы дно паза было ровным. Шпонки делают из брусков, равных толщине досок двери и толще и длиннее ее ширины на сто – сто пятьдесят мм. Шпонке придают форму выполненного паза.

При толстых шпонках дверь прочнее, коробится меньше, поэтому тонкие шпонки применять не следует. Сначала собирают доски на шпонках временно, отмечают возможные неточности, выбивают шпонки и подгоняют доски. Затем шпонки вновь вбивают, но теперь уже до предела и срезают на конус. Ставят шпонки чаще всего без клея. Дверь обрезают по угольнику, перевертывают, строгают лицевую сторону, проверяют ровность линейкой. В процессе эксплуатации двери возможна усушка древесины и шпонки нужно будет немного вбивать, а выступающие концы срезать.

Двери из реек

Для таких дверей (рисунок 11) применяют бруски толщиной сорок – пятьдесят мм разной ширины. Для крайних сторон двери (т.е. обвяз), к которым привертывают петли или в которые врезают замки, рекомендуется использовать цельные бруски, средняя часть может быть изготовлена из брусков разной длины. Двери облицовывают фанерой переклейкой или древесно-волокнистой плитой. Эти материалы наклеивают любым клеем, но допустимо крепление шурупами или гвоздями.

Бруски склеивают клеем, но для точности их лучше соединять на нагелях диаметром десять – двенадцать мм, которые рекомендуется изготавливать из древесины твердых пород: березы, клена, дуба, бука. Длина их должна быть на десять мм короче просверленного для них отверстия. Каждый брусок надо крепить двумя нагелями, а если он очень длинный, то тремя или большим количеством.

Такие двери лучше всего изготавливать так: сначала бруски строгают только с тех сторон, которыми они прилегают друг к другу. А затем сверлят отверстия, ставят нагели и собирают дверь насухо (без клея). Исправив возможные неточности. Бруски метят, все разбирают, вновь собирают уже на клею и прочно сжимают.

После высыхания клея, обычно где-то через сутки, полотно двери строгают с обеих сторон и наклеивают облицовочный материал. Кончено, бруски можно острогать и предварительно, а затем уже приступить к сборке сначала насухо, а потом и на клею.

Техника склеивания

Опубликовано автором

Теперь поговорим том, как же правильно склеивать древесину. Начнем с того, что влажность дерева, которые мы планируем использовать для работы, не должна превышать десять процентов. Ведь качество готовых изделий во многом зависит именно от того, насколько хорошо была просушена древесина перед работой. Если влажность заготовок превышала норму – те самые 10% – то готовое изделие не будет прочным, а клей, просто-напросто, может загнить.
Обычно клей наносят на подготовленную для склеивания поверхностью либо лучинкой, либо щеточкой, кисточкой. И обязательно кисточка должна иметь жесткий волос. Склеиваемые части заготовки намазываем столярным клеем (как приготовить клей – смотрите по ссылке) и выдерживают их около трех минут, дабы клей мог несколько впитаться и загустеть. Кроме того, в этом случае клей не выдавится во время сжатия либо запрессовки.

!Изделия, намазанные казеиновым клеем, выдерживают порядка двадцати – двадцати пяти минут.

После запрессовки изделие следует выдержать под давлением около трех-пяти часов. После этого готовое изделие нужно оставить для сушки на сутки-двое, при нормальной температуре. За это время клей полностью высохнет.

Когда изделие может склеиться непрочно:
- клей был нанесен на загрязненные поверхности
- недостаточное сжатие при склеивании
- клей наложен неравномерно по всей склеиваемой поверхности

Все, что нужно знать о древесине, смотрим по ссылке.

Варим клей

Опубликовано автором
Добавить комментарий

Варим клей
В домашних условиях любой себемастер сможет приготовить отличный клей для плотницких работ. Клей может быть самым разным – и костным, и казеиновым, и мездровым, и синтетическим. Для того, чтобы качественно склеить древесину, такой клей отлично подойдет.

Итак, подробнее о разновидностях клея.

Казеиновый клей – это порошок очень мелкого помола. Костный и мездровый обычно выпускается в виде плиток либо крупы. И жидкий клей, который еще называется галертой. Ну, а синтетических клеев наша промышленность выпускает великое множество.
Но нас сейчас интересуют не успехи промышленности, а то, что мы можем сделать сами, своими руками.

Итак, начнем.
Как же можно приготовить клей мездровый и клей костный? Что нам для этого потребуется?
Прежде всего, запомним, что удобнее всего будет мерить материалы, что нам потребуются для приготовления клея, частями по массе. Чтобы у нас в результате всех манипуляций получился хороший, качественный клей нормальной густоты, на одну часть костного клея возьмем одну или полторы части воды, а на одну часть клея мездрового – две-три части воды.
Затем приступим непосредственно к варке клея.
Варят клей обычно на пару, в так называемой «клеянке», которая состоит из кастрюли и банки. В меньшей емкости находится сам клей, а в большей – вода. Если клей, который будет участвовать в процессе приготовления, изначально спрессован в плитки, то перед работами его требуется расколоть на мелкие кусочки и залить холодной кипяченой водой, а затем настоять порядка десяти – двенадцати часов.

В большую емкость клеянки поместим подкладки – небольшие, толщиной от одного до трех сантиметров, палочки либо щепочки, затем нальем немного воды и поставим на подкладки посуду с набухшим клеем. Затем помещаем всю клеянку на огонь. Обычно набухший клей хорошо плавится при температуре шестьдесят или семьдесят градусов по Цельсию. Во время варки клея его нужно аккуратно перемешивать, а пену, которая образуется на поверхности. Снимать. Если пена выделяется слишком обильно, то время плавления увеличивают – до тех пор, пока пена не прекратить появляться.

! Хранить сваренный клей в летнее время лучше всего в холодильнике, так как он быстро портится. При надобности клей разогреть на пару.

Чтобы определить, какова густота получившегося клея, захватывают немного клеевой массы палочкой либо деревянной лопаточкой и смотрят, как клей стекает: готовый, хороший по густоте клей обычно медленно стекает ровной струей. Слишком жидкий стекает быстро, а неравномерная струя со сгустками обычно характеризует очень густой клей.

Приготовление казеинового клея

Казеиновый клей не варят, а просто заливают обычной водой и тщательно перемешивают. Обычно на одну часть (по массе) сухого казеинового клея берется 1,8 части воды (температура – от двадцати до тридцати градусов). Перемешивать клей нужно порядка двадцати – тридцати минут, во время перемешивания очень тщательно разминая комочки. Клеевая масса должна получиться равномерной, без сгустков. В противном случае вам придется процедить клей, чтобы удалить комки. Пену, которая образовалась на поверхности клея, нужно снять.

!Срок действия казеинового клея, приготовленного по всем правилам, составляет порядка восьми часов.

Пиломатериалы – краткий ликбез

Опубликовано автором
Добавить комментарий

Какие материалы нам потребуются для плотницких и столярных работ

Прежде всего, нам потребуются пиломатериалы. Чаще всего для работы применяется сухая древесина хвойных пород. Хорошо просушенное дерево и строгать легче, и склеивается отлично, и покраска для нее в радость. Ну, а самое главное – она не рассыхается и не коробится.

 

Доска

Давайте посмотрим, что же за материалы бывают и для чего каждый из них нам подойдет.

 

Прежде всего, доска. Доска может быть как обрезной, так и необрезной. Обрезные доски обычно имеют одинаковую по всей длине ширину и ровные кромки. Ну, а у полуобрезной доски кромки могут быть частично неопиленными. Толщина доски варьируется от тринадцати мм и до ста. Изготавливают обрезную и необрезную доску шпунтованной и строганной.

 

Чем же хороши обрезные доски? Прежде всего, они быстрее сохнут. У необрезных этот процесс длится несколько дольше. Строганные доски также высыхают быстрее, нежели доски нестроганые. Важно знать, что древесина, из которой планируется изготавливать столярные изделия, должна иметь влажность не более десяти процентов. Для плотницких же работ – пятнадцать – восемнадцать процентов.

! Чем материал суше, тем выше качество изделий, из него изготовленных.

 

Брусья

Брусья. Основное их отличие от доски в том, что ширина их не превышает двойную толщину. Брусья имеют толщину и ширину более 100 мм.

 

Фанера

Фанера клееная состоит из нескольких слоев лущеного шпона. Обычно фанеру изготавливают из следующих пород древесины: сосны, ольхи, березы. Обычно толщина фанеры составляет порядка 2 мм минимум и двенадцать – максимум. Ширина – от шестисот до 1830 мм и длина – от 850 до 3100 мм.

 

Плиты

Плиты бывают древесно-волокнистые, древесно-стружечные а также облицованные картоном.

Древесно-волокнистые плиты (ДВП) состоят из тщательно измельченных костры и тростника, перемешанных с различными клеящими веществами. ДВП обычно прессуются под весьма большим давлением. Бывают: сверхтвердыми, твердыми, полутвердыми, а также изоляционными и изоляционно-отделочными. Размеры ДСП: толщина – от трех до двадцати пяти мм, ширина составляет от 1200 до 1600 мм и длина – от 1200 до 3600 мм.

Древесно-стружечные плиты обычно изготовлены при помощи прессования опилок и стружек, которые предварительно смешиваются с клеящими веществами. Размеры ДСП бывают следующими:

Толщина – от десяти до двадцати пяти мм, ширина – от 1250 до 1750 мм и, наконец, длина – от 1525 до 3500 мм.

Листы сухой штукатурки состоят из гипсового сердечника, который облицован картоном. Размеры листов сухой штукатурки таковы: толщина – от десяти до двенадцати мм, ширина – от тысячи до восьми тысяч мм и длина – от 2500 до 3300 мм.

 

Также смотрим материал о том, как самим сварить клей для плотницких работ.